Il existe plusieurs techniques de mise en forme, plus ou moins faciles. Il faut toujours savoir comment va réagir l'arbre avant de le travailler. La nature est bien faite, mais il ne faut pas aller contre celle-ci. Vous risquez de perdre plusieurs années de travail.

La taille est la technique la plus courante, que l'on applique à toutes les espèces pour une mise en forme générale de l'arbre et pour donner aux rameaux une charpente courte. Dans la plupart des cas préférez cette technique, mais elle ne suffit pas toujours (yamadori par exemple). Il existe plusieurs types de taille. Vous trouverez dans les tableaux des espèces, le moment pour exécuter ces différentes tailles.

La taille se pratique sur des rameaux forts, les faibles seront laissés. Les arbres sont classés en trois grandes catégories.

• Les feuillus à feuilles lobées (chêne, érable) ou non, rondes (ligustrum) dentées ou non (buis), pennées (frêne, sophora)ou bipennées (aralia, acacia). Ils peuvent être caducs (hêtre, charme) ou persistants (buis, azalées). Le port des feuilles peut être opposé ou alterné.
• Les conifères à feuilles allongées et fines : les aiguilles (pins) ou à feuilles en écailles (cyprès). Ils peuvent être aussi caducs (mélèze) ou persistants (pins, if). Il y à une exception, les ginkgos qui ont des feuilles rondes. Ils sont caducs.
• Les palmiers qui ne nous intéressent pas en bonsaï.

PRINCIPE DE LA TAILLE

Sur le rameau nous avons des bourgeons terminaux B1, secondaires B2 tertiaire B3.

• Taille 1 (T1) : Seul le 2° bourgeon B1 du rameau va se développer. Le rameau va se dessécher jusqu'au bourgeon B2 il n'y a plus de tire sève.
• Taille 2 (T2) : en pinçant les 2 bourgeons B1, le bourgeon B2 pourra alors se développer.
• Taille 3 (T3) : Dans ce cas un bourgeon B3 pourra se développer.

Dans toutes les tailles, il faut toujours garder de quoi activer la sève (bourgeon, feuille) sous peine de voir le rameau se dessécher et mourir :

• sur les feuillus, un minimum de une à deux feuilles ou bourgeons.
• sur conifère, une touffe d'aiguilles ou chandelles.

Il existe plusieurs sorte de bourgeons qu'il faut apprendre à reconnaître :

• Les bourgeons à bois qui donneront les rameaux.
• Les bourgeons à fleurs et à fruits (les plus gros).
• Les bourgeons latents qui attendent les besoins de l'arbre pour se développer.

Taillez les jeunes poussent qui se développent sur le tronc ou sur tout endroit indésirable, elles vont "consommer " de la sève au détriment des rameaux que vous voulez voir développer.

Soyez toujours méthodique et soigné.

LE PINCEMENT

Le pincement se pratique entre 2 ongles ou avec de petits ciseaux, tout le long de la période de végétation pour ne pas avoir de long entre nœud. Sur feuillus à grandes feuilles (frêne) en taillant les bourgeons pour réduire la taille des feuilles. Sur les feuillus à petites feuilles, en taillant les jeunes pousses. Sur les conifères en pinçant les chandelles déjà formées, ce qui va réduire les futurs aiguilles. Le choix des doigts ou des ciseaux dépend de la dureté des pousses.

PRINCIPE DE TAILLE DES FEUILLUS

Taille de feuillus : ils sont en majorité taillés ou pincés à une ou deux feuilles ou une paire de feuilles. Choisissez de préférence un bourgeon extérieur. Le choix du bourgeon latent empêchera le croisement des rameaux et donnera la forme de la branche future, Taillez au fur est à mesure de la croissance des rameaux pour garder des entres nœud courts. Pour les arbres à gros bourgeon (hêtre par exemple) il est préférable de pincer 1/3 des bourgeons avant qu'ils ne s'ouvrent. Les feuilles qui pousseront seront plus petites. Attention, sur les arbres à fleurs les plus gros bourgeons sont des bourgeons qui donneront des fleurs, ils ne se pincent pas.

Taille des érables : Leurs entre-nœuds sont vite longs, il faudra pincez le bourgeon juste avant qu'il ne s'ouvre (figure 1). Si vous avez raté un pincement, que l'entre nœud est long, taillez à une ou deux paires de feuilles (figure 2). C'est la seule solution pour raccourcir le rameau. Cette espèce casse vite, la ligature est plutôt rare, elle peut être utilisée pour diriger une branche mais n'essayez pas de l'onduler même légèrement.

Taille des saules pleureurs : Contrairement à d'autres espèces, il faut toujours garder le premier bourgeon du haut, pour le diriger vers le bas tout au long de sa pousse. Ce qui au fur et à mesure des tailles, fait onduler la branche et diriger le rameau vers le bas en une courbe harmonieuse. Les pousses proches peuvent être attachées entre elles pour les former en rameaux pleureurs.

DIVERSES TAILLES ET PINCEMENTS

Taille des espèces à fleurs printanières : (forsythia, cognassier du japon, groseillier à fleurs) Les rameaux sont taillés après la floraison, lorsque les feuilles commencent à pousser.

Taille des arbres à fleurs et à fruits : (pommier, poirier, cerisier) Les fleurs fanées sont enlevées au fur et à mesure. Ne pas laisser trop de fleurs et de fruits pour ne pas appauvrir l'arbre. La taille se pratique après le mûrissement des fruits en automne. Les gourmands sont taillés rapidement, ils sont en général avide de sève.

Tailles des arbres à grandes feuilles : (frêne, tilleul) Les bourgeons seront pincés comme le hêtre. Les grandes feuilles seront taillées en permanence. Les feuilles de frêne peuvent être réduites à cinq centimètres sans problème. Les feuilles des érables champêtres se taillent de la même façon, enlevez les grandes feuilles, celles qui vont repousser seront plus petites.

Tailles des ormes, sérissa et zelkova : ces espèces à petites feuilles poussent assez vite, si le pincement n'est pas effectué dés que les rameaux ont deux à trois feuilles, ceux ci vont se développer rapidement en tige de dix à quinze centimètres sans se ramifier. Le pyracantha à tendance à avoir aussi des grandes pousses.

Travaillez avec l'outil adéquat en rapport avec le rameau ou la branche à couper. Afin de ne pas les endommager, qu'ils restent bien tranchants, mais aussi pour éviter à l'arbre de vilaines cicatrices.

Méthode de réduction des aiguilles :

1. Pincez la (ou les) chandelle qui est la (ou les) plus forte.
2. Coupez les aiguilles de 1 ou 2 ans. La chandelle plus faible va alors se développer.
3. La deuxième chandelle étant devenue forte, pincez la, à son tour.
4. En coupant un rameau, il est difficile de le faire rejeter en arrière. Surtout s'il n'y a plus d'aiguille. Et pourtant, en taillant avec la lune il y a plus de chance, j'y suis arrivé.

(chamaecyparis, cyprès, thuya, genévrier de chine) se pincent en donnant une forme arrondie au rameau.

Les genévriers communs se pincent de la même façon. Certains rameaux plus dure que les écailles devront être taillés.

Si vous utilisez des ciseaux même petits, les extrémités des rameaux vont brunir et sécher jusqu'au prochain nœud.

PRINCIPE DE TAILLE D'EQUILIBRE SUR UN RAMEAU DE CONIFERE

La sève circulant dans l'arbre doit être équilibrée dans les différentes branches et rameaux, pour ne pas voir une branche se développer plus vite qu'une autre. L'exemple ci contre montre les différentes chandelles d'un même rameau. Les plus fortes sont placées à l'extérieur du rameau.

Méthode :

1. Il faut rééquilibrer la branche en pinçant les bourgeons. Pincez la plus grande au ¾.
2. La deuxième à moitié.
3. La troisième à ¼.
4. Pincez à peine la quatrième.
5. La cinquième ne sera pas pincée.

Sur les conifères : le principe est simple, forcer les bourgeons latents à pousser, sous l'action d'un tire sève. Les bourgeons mettront plus de temps à pousser que ceux des feuillus.

Méthode :

1. Pincez les aiguilles sur la longueur du rameau en ne laissant que quelques aiguilles à l'extrémité (tire sève). Lorsque des bourgeons apparaissent, taillez à l'endroit désir juste après un bourgeon.

Méthode :

1. Taillez l'extrémité du rameau.
2. Pincez le pétiole des feuilles du rameau en laissant deux feuilles à l'extrémité. Ces feuilles agiront en tire sève.
3. Lorsque les bourgeons sont formés, taillez le rameau à l'endroit désiré.
4. Procédez de la même façon sur les rameaux qui vont se former de manière à les ramifier.

L'EFFEUILLAGE

Consiste à enlever tout ou partie de feuilles sur un feuillu. L'effeuillage est pratiqué partiellement ou totalement pour diminuer la croissance d'une branche trop grosse et pour réduire la taille des feuilles, en coupant le pétiole ou en les arrachant. Pour ne pas endommager les bourgeons tirer toujours la feuilles vers l'extrémité du rameau. Les bourgeons latents donneront des feuilles plus petites. Lors de l'effeuillage les bourgeons terminaux seront pincés. Il se pratique sur des branches et des arbres forts en période de semi-repos aux mois de juillet et août

Il est possible, pour réduire l'activité de la sève d'une branche trop grosse par rapport à une autre, en découpant la moitié des feuilles de cette branche. La sève continuera à circuler au ralenti, les risques de voir la branche sécher est moins grande. En fin d'hiver effeuillez vos hêtres avant de les tailler. En effet le hêtre garde ses feuilles séchées de l'automne.

TAILLE DE FORMATION D'UNE BRANCHE

Méthode :

1. Laissez filer le rameau jusqu'à l'obtention du diamètre voulu avant de le tailler.
2. Effectuez la première taille après la deuxième ou troisième feuille, selon la direction désirée de la future branche.
3. Dans un premier temps la ramification des rameaux secondaire ne doit pas être trop active pour ne pas gêner la mise en forme de la branche.
4. La deuxième et troisième taille sont effectuée toujours après la deuxième ou troisième feuille suivant la direction désirée de votre branche.
5. Laissez filer la deuxième génération de rameau en suivant le même principe de taille et l'emplacement de la ramification souhaitée.
6. Suivez le principe jusqu'à l'obtention de la branche souhaitée. Après la quatrième taille notre branche est déjà formée, il ne reste plus qu'à exécuter une taille de ramification sur rameaux secondaires.

TAILLE DE RAMIFICATION D'UNE BRANCHE SUR FEUILLUS

La taille de ramification suit une règle simple " la taille par deux". En effet la plupart des feuillus sont taillée à deux feuilles, quelque fois trois. Cela permet d'obtenir une ramification courte. Bien sur, il faut choisir la direction de vote futur rameau. Si le rameau n'est pas taillé, celui-ci va se développer sans ce ramifier, par contre, il va grossir comme nous l'avons déjà vu. Les bourgeons latents sont situés au départ de la feuille, entre le pétiole et le rameau. Ils ne vont se développer q'après la taille des rameaux.

Méthode :

Figure 1

1. Coupez la première feuille pour dégager le départ de la future branche. Le premier bourgeon latent ne se développera pas.
2. Coupez le rameau à 2 feuilles, il y aura deux départs.
3. Figure 2 : Coupez toujours à 2 feuilles les 2 rameaux. 4.
4. Figure 3 : Coupez à 2 feuilles les 4 rameaux.
5. Figure 4 : Les rameaux se sont développés et l'on constate que des rameaux se croisent. Ceux-ci seront coupés à une feuille. Les autres rameaux seront coupés à 2 feuilles.

Nous constatons qu'en 4 tailles notre rameau commence à prendre forme, et à grossir. Le modèle montre un rameau de feuilles alternées, mais il existe des rameaux à feuilles opposées (troène), et à feuilles opposées décussées (érable). Au lieu de couper à 2 feuilles, il faut couper à 2 paires de feuilles.

2° METHODE DE TAILLE DE RAMIFIER D'UNE BRANCHE SUR FEUILLUS

N'avez vous jamais observé un forsythia en hivers ? Il garde quelques feuilles vertes à l'extrémité de ses rameaux alors que la tige est effeuillée. Le tire sève est prés à faire son office dés que la sève s'activera. Cette méthode est surtout usitée sur les buis et les oliviers, mais elle peut s'appliquer à beaucoup d'autres espèces. Le principe est toujours le même, faire bourgeonner le rameau à l'aide de tire sève.

Méthode :

1. Laissez grandir le rameau à une dizaine de feuilles.
2. Coupez la première feuille toujours pour dégager le départ de la future branche.
3. Pincez toutes feuilles sans endommager les bourgeons latents, en laissant deux à trois feuilles à l'extrémité qui feront office de tire sève.
4. Le même principe est utilisé sur les rameaux de deuxième génération. Pincez toutes les feuilles en ne laissant que une à deux feuilles à l'extrémité de ces rameaux.
5. Dés que le rameau a une grosseur qui le permet, ligaturez le pour effectuer une mise en forme du rameau.

TAILLE DE STRUCTURE

La taille de structure se pratique à la fin de l'hiver, avant le débourrement sur les feuillus et en automne sur les conifères, (voir les tableaux) pour donner à un arbre de pépinière, un yamadori ou un arbre à restructurer, sa charpente générale qui dans le futur lui donnera une allure de bonsaï.

Le choix des branches est important, ainsi que le choix d'un style ou la correction de défauts majeurs. Il faut allier création et esthétique.

Avant de commencer à tailler, il est important de dessiner l'arbre, une branche coupée ne se recolle pas. Ce n'est pas de la menuiserie mais de l'arboriculture sur un arbre vivant.

La taille de structure étant faite (son ossature de bonsaï), il faudra attendre la pousse puis la taille des rameaux pour voir votre arbre se dessiner dans le temps.

Importance d'une bonne taille : De la coupe dépend la cicatrisation donc l'aspect futur de la plaie, par conséquent l'esthétique du tronc.

TAILLE D'UNE BRANCHE SUR LE TRONC

Méthode :

1. La taille doit être faite à l'aide d'outils bien tranchants est propre (pince concave).
2. Celle-ci doit être légèrement rentrante dans le tronc.
3. La plaie doit être mastiquée, pour empêcher les parasites et maladies de nuire à l'arbre.
4. Le bourrelet de cicatrisation recouvrira la plaie au bout de plusieurs années.

Méthode :

1. Lorsque l'on taille un rameau toujours choisir un bourgeon situé en dessous. Le rameau qui va repousser remontera en formant une courbe. Alors que le bourgeon situé au-dessus se dressera inesthétiquement.
2. La taille est faite en biseau dirigée vers le haut.
3. Protégez la plaie à l'aide d'un mastic cicatrisant.

OUTILLAGES NECESSAIRE POUR LE TRAVAIL DES BONSAÏ

Toutes les tailles doivent être faites avec des outils propres. Les maladies viennent bien tout seules, n'en rajoutez pas. Il est nécessaire de désinfecter les outils après un travail.

Matériel pour les différentes tailles :

• Ciseau fin à petites branches.
• Ciseaux ronds pour la taille des racines et rameaux.
• Pince oblique petit modèle, taille de branche moyenne.
• Pince concave moyenne taille de grosses branches.
• Une pince pour épiler les aiguilles peut s'avérer quelques fois utile.
• Mastic à cicatriser.

Matériel pour les ligatures :

• Pince coupante à fil.
• Pince à jin (genre pince universelle).
• Fil de ligature, (aluminium cuivré) les plus courant sont indiqués en gras (0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6). - Raphia.
• Caoutchouc vulcanisé.

Matériel à jin :

• Petite fraiseuse et ces fraises.
• Différentes gouges.

Matériel divers :

Petit balais pour nettoyer le substrat.

Petit sécateur. - Liquide à jin.

Griffe à racine.

A cette liste chacun pourra y ajouter différents matériels suivant ces petites manies.

Technique très pratique pour la mise en forme de chandelier dans un jardin japonais. La technique des poids permet de baisser une branche. Ceux-ci n'agissent que sur le plan vertical.

Cette technique est encore utilisée de nos jours sur les arbres fruitiers pour laisser pénétrer le soleil dans l'arbre. Il suffit de suspendre à une branche que l'on veut baisser une masse (caillou ou autre). Cette masse est fonction de la grosseur de la branche est de l'inclinaison que l'on veut donner à la branche.

Celle-ci formera un arrondi et restera en forme de chandelier. Il sera difficile d'utiliser cette technique sur un mamé, à moins d'utiliser comme poids un grain de sable ou un petit gravier….

Ce genévrier a été travail avec cette méthode qui est simple, douce et progressive.

.Méthode :

1. Bien mouiller le tronc avec de l'eau tiède. Si le diamètre est vraiment important, commencez cette opération la veille en laissant le linge mouillé sur le tronc.
2. Protégez l'arbre avec du raphia trempé dans de l'eau tiède, en entourant le tronc sur toute la surface à plier.
3. Placez deux (ou plus) attèles en gros fil de chaque côté du tronc en fonction du diamètre.
4. Entourez le tronc de raphia ou de caoutchouc vulcanisé, fortement serré.
5. Redressez le tronc progressivement pour ne pas endommager l'arbre. Si la courbe à donner est trop important, effectuez l'opération sur plusieurs jours.

La mise en forme la plus utilisée, pour les rameaux, les branches, un tronc et même une racine. Elle permet la mise en forme dans les 3 dimensions.

Après un nombre de semaines propre à chaque espèce, la branche reste dans la position désirée. Consultez les tableaux des espèces pour savoir quand ligaturer et combien de temps. La période de ligature est importante. L'arbre est vivant et suivant son cycle végétatif, le bois est plus ou moins dur et cassant. Il ne faut pas laisser la ligature plus longtemps que le temps prescrit sous peine de voir le bois marqué pour longtemps.

Recommandations :

1. Arrêtez l'arrosage 3 jours avant la pose de ligature.
2. Attendre 1 mois après un rempotage. Laissez l'arbre se de stresser
3. Après un ligaturage bien arroser les feuilles et le substrat.
4. Protégerez l'arbre du soleil, il est fragilisé.
5. Ne pas mettre d'engrais avant 1 mois.
6. Il est préférable de s'entraîner plusieurs fois sur une branche taillée avant de ligaturer vos arbres.

1. L'inclinaison des spires est de 45° par rapport à l'axe de la branche.
2. Le diamètre du fil est proportionnel à celui de la branche.
3. Doublez le fil sur 2 ou 3 spires pour changer de diamètre de fil.
4. Si la branche ne reste pas en position désirée, doubler le fil le long du premier.
5. Attention les branches ligaturées grossissent plus vite (réaction des cellules l'arbre).

1. Utilisez le bon diamètre de fil en rapport avec le diamètre du tronc ou de la branche à ligaturer et la torsion à exécuter. Les branches fines seront ligaturées avec du fil de 0,5 mm. Les fils les plus gros sont de 5 et 6 mm. Il existe entre les deux toute une palette de diamètre. Avec un peu d'habitude, le diamètre du fil n'est plus un casse tête.
2. Une ligature trop lâche ne maintient pas la branche, les risques de cassure sont grands.
3. A l'inverse, une ligature trop serrée marquera durablement la branche et de plus vous allez comprimer les tubes libériens.
4. Les ligatures ne doivent pas se croiser. Le bois marquerait vite.
5. Ne pas prendre dans la ligature, les feuilles ni les bourgeons. Sur certaines espèces cela n'est pas toujours facile (épicéa, genévrier par exemple) mais indispensable. Si vous empêchez la sève de passer le résultat attendu risque de ne pas être celui que vous escomptiez.

CE QU'IL FAUT SAVOIR

Pour lever ou baiser une branche

Méthode :

1. Bien plantez le fil dans le substrat.
2. Tournez les spires autour du tronc (45°).
3. Pour baisser une branche toujours commencer la ligature par le dessus de la branche.
4. Pour lever une branche commencer la ligature par le dessous de la branche. Ceci est très important pour le maintien de la branche, celle ci ne doit pas casser.
5. Deux branches peuvent être ligaturer avec le même fil à condition de faire au mois 2 spires autour du tronc. Votre ligature, avec un seul tour ne servira à rien.

La méthode est légèrement différente mais vous économiserez du fil, surtout si la branche est haute, et le résultat sera identique.

Technique utilisée pour mettre les rameaux qui se trouveraient en bas et en haut à l'horizontale. Par contre il y a des risques pour les débutants de la ligature : cette ligature resserre le fil d'où risque de marquer le bois. Il faut donc laisser le fil un peu plus lâche qu'à l'habitude.

1. Pour vriller une branche, il faut ligaturer en tournant dans le même sens : à gauche pour vriller à gauche et à droite pour vriller la branche à droite.
2. Deux branches peuvent être aussi ligaturées ensemble comme précédemment.
3. Faite toujours attention aux jeunes pousses.
4. Cette ligature sera plus spécialement surveillée, et enlevée avant de voir le bois marqué quitte à la remettre un peu plus tard en ne plaçant pas les fils au même endroit.

Pour diriger une branche :

1. vers la gauche, il faut ligaturer à gauche.
2. -vers la droite, il faut ligaturer à droite. Le fil maintenant le départ de la branche passe toujours ou il y a risque de fracture (étirement du bois) pour l'empêcher de casser. Il en est de même lorsque l'on met en forme une branche, la courbe de celle-ci est toujours maintenue par le fil en extérieur de la courbe.

Méthode :

1. Ligaturez d'abord la branche avec le fil approprié.
2. Puis les rameaux avec du fil plus fin en doublant le fil sur au moins 2 spires de la branche.
3. Il est préférable, dans la mesure du possible, de placer le départ de la ligature de rameau entre le gros fil de la branche, la mise en forme de la branche en sera plus facile.
4. Ne jamais croiser les fils pour ne pas augmenter la pression sur la première ligature.

Méthode :

• Commencez par la branche (gros fil orange).
• Continuez par les premiers rameaux (fil orange ).
• Terminez par les 2° rameaux (fil jaune).
• Comme précédemment les départs de fil sont apparents pour une meilleure compréhension !
• Exercez-vous avec une branche de ce type plusieurs fois pour acquérir un bon savoir-faire, et jugez votre travail à chaque fois.

Astuce :

Si par hasard, ou mal chance , une fracture se produit, ne bougez plus la branche et badigeonnez celle-ci avec du mastic à cicatriser.

Lune :

La ligature comme la mise en forme se fait en lune montante. La sève est active, les risques de cassure sont moindres.

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