1. Le nombre d'arbres est toujours impair.
2. Les plus gros troncs sont placés devant, ce sont aussi les plus grands, pour donner un effet de profondeur.
3. La surface plantée est d'environ 2/3 de la surface du pot ou de la lauze. Il y a aussi des vides pour les forêts.
4. Les branches des arbres ne sont pas dirigées vers un autre tronc.
5. Elles ne sont pas dirigées vers l'intérieur de la forêt. Elles dépérissent par manque de lumière.
6. Le sous bois doit être adapté à l'espèce d'arbres.
7. La hauteur de la coupe est égale au diamètre du nébari du tronc principal.
8. Sa longueur est égale au 2/3 de la hauteur de l'arbre principal.
9. Le style des arbres est le même, droits, torsadés….. Les branches ont la forme du tronc. Il peut y avoir des arbres morts et des jin.
10. Pour une forêt comprenant moins de 9 arbres, ceux-ci devront être particulièrement soignés.

Pour mettre en forme une forêt, comme pour un arbre seul, il est préférable de la créer sur papier, la gomme est très pratique, la mise en place de vos arbres sera plus rapide donc plus bénéfique.

Je vous propose 2 méthodes, qui vont vous paraître peut être soporifique au début, mais dont vous ne pourrez plus vous passer. Celles-ci donnent des résultats plus que satisfaisant.

1° METHODE D'IMPLANTATION DES ARBRES

Méthode :

1. Tous les dessins sont à l'échelle 1/10. (1 cm = 10 cm en réalité).
2. . Dessinez votre pot ou votre lauze.
3. Tracez le pourtour de la (ou des) zone boisée, que vous désirez. Celle si est en fonction du nombre d'arbres à placer.

Méthode (suite) :

1. Déterminez le "point de fuite ". Celui-ci est situé en arrière à 10 cm (environ 1 m en réalité) du centre du pot ou de la lauze. Il pourra être perpendiculaire ou décalé à droite ou à gauche selon votre inspiration.
2. Tracez des lignes de fuites rythmées, (c'est à dire à des distances irrégulières entre elles) qui vont aller du point de fuite et traverser la lauze. Le nombre de lignes de fuite est compris entre 1/2 et 2/3 du nombre d'arbres de votre forêt. Sur le dessin il y a 11 lignes de fuite, nous pourrons placer entre 15 et 21 arbres. Il est préférable de tracer plus de lignes de fuite et ne pas s'en servir que l'inverse, vous aurez plus de choix pour placer vos arbres.

Méthode (suite) :

1. Déterminez l'emplacement de votre œil sur l'avant, à 10 cm (1 m) de la lauze et perpendiculaire au centre de celle-ci. C'est l'emplacement que vous allez avoir pour regarder votre forêt terminée.
2. Placez l'arbre principal à l'emplacement qui vous siée le mieux, sur une ligne de fuite. (En général décalé à droite ou à gauche et en avant).
3. Tracez la "ligne de vue " qui va de votre œil, traverser la lauze en passant par votre arbre principal.
4. Continuez en plaçant le 2° arbre principal, tracez sa ligne de vue.
5. Il ne doit y avoir au maximum 2 arbres sur une ligne de fuite. Pour des raisons d'esthétique.
6. Il ne doit y avoir qu'un seul arbre sur une ligne de vue Un arbre ne peut en cacher un autre, ce n'est pas comme les trains…
7. Continuez à placer vos arbres jusqu'au dernier, tracez leurs lignes de vue, en évitant d'aligner 3 arbres, mais ce n'est pas toujours possible.

Il faut revoir l'emplacement de chaque arbre, avant de placer les arbres sur la lauze ou dans le pot.

2° METHODE D'IMPLANTATION DES ARBRES

Celle-ci est une variante de la 1° méthode, le principe reste le même, l'implantation est plus facile malgré le nombre de lignes. Les arbres se placent presque tout seul. Par contre la créativité est moindre.

Méthode :

1. Placez 2 points de fuite sur le même horizon, toujours à 10 cm (1 m) à droite, à gauche ou au centre. Il est préférable de ne pas trop les rapprocher.
2. De ces 2 points de fuite tracez des lignes de fuite rythmées qui vont traverser la lauze. Le tracé est la même que précédemment.
3. Placez les arbres sur les points d'intersections de votre choix, toujours les plus gros devant. Toujours 2 arbres maximum par lignes de fuite et 1 par ligne de vue.
4. Chaque fois que vous placez un arbre, tracez la ligne de vue, comme pour la 1° méthode.
5. Placez toujours un nombre d'arbres impairs.
6. Réétudiez l'emplacement de chaque arbre avant de réaliser votre forêt. Au besoin vous pouvez en changer, jusqu'à avoir une implantation qui vous satisfait totalement.

CREATION DE FORETS

Votre plan est fait. Il faut maintenant réaliser votre forêt.

Méthode :

1. Pour maintenir le substrat en place lors des arrosages, faite un bourrelet d'argile ou de terre végétale humide, sur le pourtour de celui-ci.
2. Placez une couche de substrat adapté à l'espèce d'arbre choisi, sur la lauze ou le pot. Cette couche ne doit pas être uniforme mais vallonné.
3. Plantez les arbres en respectant le plan.
4. Respectez la perspective sur les côtés et en arrière.
5. Le sous bois doit respecter celui de l'espèce choisi.

Les forêts doivent respecter une forme générale, soit inscrit dans des triangles soit en formes arrondies.

IMPLANTATION DES BRANCHES

Astuces :

1. Pour augmenter la profondeur de votre forêt, placez les arbres avant en arc de cercle, en V (1 ou 2) ou en zig zag.
2. Un arbre plus petit placé à côté de l'arbre principal il donnera plus de relief.
3. Pour rendre les sous bois naturel, récoltez des éléments d'un sous bois de la même espèces que vos arbres, mousse, écorces …Ils seront découpé, broyé pour le mettre à l'échelle de votre forêt. Il est possible d'y ajouter des petits champignons. Les micro organismes qui s'y développeront, aideront la forêt à mieux vivre.
4. De même que pour les arbres seul, la forêt peut avoir un aspect calme, en lui donnant une silhouette homogène et arrondie, tourmenté avec des arbres style battu par les vents et une silhouette plus triangulaire, un aspect rustique en séparant en 2 ou 3 groupes d'arbres

Lune :

La plantation des arbres se fait en lune montante, lorsque la sève est active, pour favoriser la reprise.

LES PAYSAGES

L'implantation des arbres est exécuté avec la même méthode. Il sera plus aisé d'y incorporer 2 espèces d'arbres.

Ce paysage à été réalisé sur du béton cellulaire pour ne pas avoir un poids trop important. Il représente un paysage de montagne, tel que l'on peut en voir dans les Alpes. On aperçoit des rochers dans le fond et le terrain est très vallonné.

Il est composé de chamaecyparis et d'épicéas qui devraient être changé, ils sont trop jeunes. Des petites plantes agrémentent le sous bois, une petite fougère, du serpolet et du romarin des hautes Alpes.

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Les forêts de bonsaï doivent représenter un bosquet, une partie de la nature. Elles doivent inviter à y entrer, à s'y promener, en bref être près de la nature.

L'observation de celle ci est encore impérative cette fois ci, non pas sur un arbre, mais sur un ensemble d'arbres, leurs implantations, la forme générale d'un bosquet et la perspective. Une forêt en plaine se trouvera souvent sur une colline alors qu'en montagne il y aura plus de rochers. L'espèce d'arbres ne sera pas le même ainsi que le climat.

Vous en déduirez par exemple que les troncs situés devant paraissent plus gros que ceux situés en arrière alors qu'en réalité ils sont de même diamètre. C'est l 'effet de perspective et celle ci donne la profondeur. Vous découvrirez que les arbres situés plus loin sont plus pâles que ceux situés plus près. C'est l'atmosphère qui atténue les couleurs. Vous verrez aussi, que certaines espèces cohabitent et pas d'autre. Les branches basses sont souvent mortes, (manque de lumière).

En réalité, il est difficile de créer une forêt avec plusieurs espèces d'arbre, bien que rien ne l'interdise. Il sera possible de faire cohabiter 2 espèces qui poussent ensemble dans la nature, qui ont besoin d'un substrat, de lumière, d'humidité, sensiblement identique. Mais les différentes espèces ne poussent pas à la même vitesse, il sera difficile de garder une bonne harmonie de la forêt.

En un mot, il faut reproduire un coin de nature, en y mettant toujours un peu de poésie, de sensibilité, en miniature et non pas une œuvre abstraite qui ne sort que de votre imagination, que l'on ne trouvera jamais dans la nature.

ETUDE DE PERSPECTIVE